Beiträge von Aline

So'n Schlitz im Kleid/Rock macht aber Beine sichtbar - und erleichert auch mal den großen Schritt über 'ne Pfütze weg. Oder das erklimmen einen höheren Stufe.

Außerdem...

ist das Cover-Kleid vorn geknöpft. Durchgehend. Der "Gehschlitz" ist also nur das untere Ende der Knopfleiste.

Würde mir niiiiiieeeeee einfallen... *leisekichert*

UFO-Forschung bringt immer mal überraschendes zu Tage.

Ich glaub, biggihi hat dieses Cover nicht des Kleides wegen hier eingestellt.

Sondern weil's in dieser kommenden Curvy einen SewSimple-Entwurf in Burda-umsetzung (hoff ich, dann taugt der Schnitt zumindest technisch was) geben wird.

Ja, ich hatte nur von BHs gesprochen.

Arbeitszeit kostet nun mal.

(Unbezahlbar wie in der Kreditkartenwerbung, genau. Es gibt Dinge, die sind mit Geld nicht aufzuwiegen.)

*grins*

Ich sprach von mindestens 2 BHs aus Material für'n Fuffi...

Das ist bei Materialpaketen das, was bei mir immer geht.

Wenn ich Einzelzutaten kauf... dann eh gleich Meterweise. Und dann wird der Verschnitt kleiner - weil weniger Schnittränder an den Stoffrändern und Bandenden sind. (1m Länge bei voller Breite sind einfach ergiebiger, als 2 x 50 cm...)

(Öhm... den letzten fertigen BH hab ich vor 10 Jahren gekauft. Ich kenn da heut nur Preise, die mich aus Schaufenstern anlachen...)

Ähm... ich könnte alles fertig kaufen. Paar eher kleinere Kompromisse in der Passform - und ein paar große Kompromisse mehr bei dem, was ich trag... geht.

Nicht, solange ich nähen kann.

Ich bin dann mal zuschneiden... 'nen BH. Ist nötig.

(Maßanfertigung bei einer darauf spezialisierten Schneiderin ist gar nicht mal sooo extrem teuer. Das erste Teil - wegen nötiger Anpassungen und so - schlägt - ich hab mal so um die 400 € gelesen. Folgemodelle bei unverändertem Schnitt werden günstiger.

Wäre also 1 Monat meine Nebenjobs... je nach Ausmaß des Problems: keine Schmerzen, weil BH passt nicht, trägt falsch etc. ist unbezahlbar.)

Gekauft würden die Dinger halt deutlichst schlechter passen und ... naja, Material für 50 € gibt bei mir mind. 2 BHs.

(Och, fummelig... ich hab ja relativ große Teile. Geht schon. Je nach Nähma ist halt die Kombination der unterschiedlichen gummielastischen Materialien spannend. Für die Maschine...)

(Ich hab jetzt was zu grübeln.

Dummerweise hab ich zum Thema BH nähen keine Bücher.

In meinen Links ist's auch nicht (mehr).

Jetzt ist die Frage, steckt das irgendwo auf CD, ausgedruckt in irgendeinem Ordner, oder auf irgendeiner Wechselfestplatte ...)

Kann sein. (Oder ich hab beim kopieren irgendwann mal was verschlampt.)

Ich näh die Dinger zähneknirschend selber - so'n kleinen Cup-Ausstich bei meinem Cup-Volumen in für mich bequem-engen UBB gibt's in D einfach nicht in den Geschäften. Zumindest nicht in für mich bezahlbarer Preislage.

Und das ich aus Übersee order... so schlimm ist BH-Nähen dann doch nicht.

Weil es tatsächlich eine hochoffizielle Variante dieser Größentabelle gibt.

Unterbrustumfang + 4 ist das kleinste. (AAA, in D praktisch nicht erhältlich. Aber auch nix darf ja hübsch verpackt werden, nech?!)

und dann gibt's alle 2 cm mehr Umfang ein Buchstaben mehr ...

6 = AA

8 = A

10 = B

Und Du liegst bei 8 bis 9 cm mehr Brust als Unterbrust.

Das das nach Hunkemöller "nur" ein knappes A ist: Nimm's nicht persönlich.

Die behaupten - die Verkäuferinnen hier vor Ort - auch, ich würd meine Massen in ein C, höchstens D verpacken können.

(Und weniger als AA und auch mehr als H gäb's eh nicht.)

Ich komm da auf ein fast B-Körbchen, rein von den Zahlen. Nein. Volles A-Körbchen.

(Ab hier wird die exakte Verteilung auf vorn und hinten interessant... breiterer Brustkorb und flache Vorwölbung über die gesamte breite kann dann auch ein AA möglich machen.)

Btw. ich seh an mir auch immer nur "Brüstchen", nie Brust. Ordentlich Vorbau haben immer nur die anderen.

Und: Wo weniger Masse ist, kann diese Masse auch weder hängen noch das Design des Kleidungsstücks unmöglich werden lassen.

So, wie Du bist, ist es gut.

Und der Kleidung bringen wir bei, das sie dazu passt.

Ähm... wenn Du die Änderungen für Dich bei einem Hersteller wie butterrick ausgetüftelt hast, kannst Du die auf alle anderen Hersteller übertragen.

Zumindest wird die an butterrick ausgetüftelten Änderungen auch bei Vogue, Simplicity und McCall's in den jeweiligen Schnittmusterhauptlinien exakt so funktionieren. (In speziellen Designer-Linien kann es abweichen - zu Conny Crawford-Modellen gibt's z.B. 'ne eigene Größentabelle.)

Wenn 3 cm insgesamt wegmüssen: Dann sind das 1,5 cm je halbes VT - und genau das nimmst Du jetzt im Bereich der Büste weg.

Und ja, es kann auch sein, das mehr Länge weg "darf", als Weite. oder umgekehrt.

Im ersten Schritt verschwindet beides um den gleichen Betrag, im 2. kann dann das Feintuning erfolgen.

Du hast doch gesagt, Du konstruierst normalerweise selber. Damit bist Du weitaus besser "bewaffnet", als ich. Du hast schon längst gelernt, wie Du vom Maßband zum Schnitt kommst.
Grundsätzlich: Es gibt auch in den USA diese Maßwerke, wie sie hier in D das Hohenstein-Institut herausgibt. Nach diesen Standard-Maßen konstruieren (und gradieren) die großen Schnittmusterersteller. Du musst nur wissen, wo Du zum Standard abweichst. (Und je nach Land wie die üblichen/typischen Bequemlichkeitszugaben sind je nach Kleidungsstück.)

Von der Bluse zum Mantel sind es halt nochmal ein paar Passformklassen. Aber gezeichnet wird der grundsätzlich nicht anders, als die Schichten drunter.

(Ich krieg mit Buch daneben notfalls 'nen Blusenärmel hinkonstruiert. Aber das war's dann...)

P.S.

Altes Bettlaken oder 2.

Manteltorso wie aus der Tüte, aber schon auf Deine Länge angepasst (nur die Länge!) grob tackern.

Senkrechte (VM, HM, ggf. Parallelen dazu im Seitenteil) und waagerechte/horzizontale Linien aufzeichnen - also Brust, Taille, Hüfte. (Schwarzer Edding auf weißem Laken. Das ist nicht schick, nur praktisch.)

Anprobieren.

Änderungen abstecken.

Nochmal anprobieren - genau gucken (evtl mit Fotos und Stativhilfe), das alle Linien sauber gerade runter bzw. auf einer Höhe um den Körper laufen.

Nahtpositon der Teilungsnaht okay? Wenn nein: Auch diese naht kann jetzt verschoben werden. Im ganzen als auch teilweise.

Dann Änderungen auf den Papierschnitt übertragen...

Diese Try&Error-Geschichte geht wahrscheinlich deutlich schneller.

An den Konstruktionstheoretischen Kram kannst Du später noch mal ran. Wenn und falls Du auf den Geschmack bei Kaufschnitten kommst...

Ich bin kein Profi.

Nur ein hoffnungslos neugieriger Hobbynäher. (

Und ich bin wissenschaftsaffin. Ich weiß gern, warum etwas wie funktioniert und warum es dann bei mir doch nicht klappt... das gilt nicht nur für's nähen.)

Ähm... okay.

BH-Größen-System.

2 Maße erstmal: Unterbrustweite und Brustweite.

Ersteres wird direkt unterhalb der Brüste gemessen (da, wo das Bikiniband herläuft, wenn Du 'nen Bikini anziehst - Triangel müsste ja zumindest zum bedecken taugen.), das zweite Maß mittig über die Brustwarzen. (Und im Rücken bitte nicht nach oben wandern mit dem Maßband.)

Die Differenz Brustweite minus Unterbrustweite bestimmt das Körbchenvolumen. Also das, was mit dem Buchstaben AAA (4 cm Differenz) bis ... ich glaub, das geht bis P. (Ich brauch "nur" ein F. Nicht in der Form halbierte Melone, sondern Gurke. Lässt sich aber einigermaßen auf Melone zurechtformen... In Klartext: Zu schmaler Ansatz für's Volumen und daher an Kauf-BHs echt verzweifelt.)

Übliche Weite für die Damenmodenkonstruktion, auch bei Butterrick, in "Normal"-Größen ist das B-Körbchen (in großen Größen, curvy, w-sizes: C-Körbchen.)

Also Unterbrustweite + 10 = B-Körbchen

Unterbrustweite + 12 = C-Körbchen.

(F= 18 cm Differenz. Und nein. Das ist nicht riesig.)

(US-Größen springen um je 1 Inch, also ungefähr 2,5 cm. Das macht hier erstmal nix. Der halbe cm tut nix an der Passform des Mantels.)

In den Links oben steckt auch SBA - unterschiedlich erklärt, aber beides brauchbar.

Wenn da wirklich nix ist... müsstest Du ca 3 cm Weite und 2 bis 3 cm Länge VM im Bereich der Büste verschwinden lassen. (Halbes VT)

Probeteil. Auch, weil der Brustpunkt etwas wandern wird...

Wenn Du mit Deinem Brustweitemaß in die 38 passt, und alle anderen Maße in die 36 - dann brauchst Du keine SBA, sondern hier mal nix, und sonst 'ne FBA.

hast Du Dich bloß vertippt, und alles ander ist 38 und nur der Brustumfang die 36 - dann passt das mit 1 Körbchengröße rausnehmen. (Und ist von "da ist nix" immer noch was weg.)

Carlotta ist brauchbar. Und erspart Dir grad jede Menge Theorie.

Nee, die hat da 'nen ziemlich auffallenden Fehler drin.

(Es wird niemals die Seitennaht kürzer. Oder bei 'ner FBA länger. Weil an der Seite... tut sich nix.

Vorne, mittig, spielt die mussig...)

Oh Gottchen.

Die hat mir meine damalige Chefin - Schneidermeisterin - mal erklärt und ich hab mitgeschrieben. (Das müsste ich erstmal suchen... weggeworfen hab ich's garantiert nicht. Aber gut weggeräumt...)

So aus'm Kopf: FBA in rückwärts. Die Hilfslinien sind identisch, die Bewegungsrichtung der einzelnen Segmente genau umgekehrt.

Das Armloch bleibt an und für sich dabei unverändert - das hat auch wenig Grund, zur Mitte zu wandern, nur weil bei der "Milchbar" Thekenraum fehlt. (Die Fettgewebebeule liegt unterhalb des Armansatzes. Macht auf den Knochenbau drunter 0 Eindruck, ob da wenig oder viel Fettgewebe aufgepolstert wurde. Von daher ist das Armloch auch erstmal völlig uninteressant für den Platz vorne am Brustkorb.)

Bei Teilungsnähten: Es wird wirklich die Kurve abgeflacht. Da, wo der Raum leer bleiben würde, kommt er weg.

Das vordere Mittelteil bei diesem Mantel müsste oberhalb der Taille etwas kürzer - die ~ 2 cm je Körbchengröße insgesamt, die für die Weite je Körbchengröße auch wegfallen.

Hast Du irgendwas an englischsprachigen Näh/Anpassungsbüchern zu Haus?

Notfalls tut's eines der Begleitbücher zum Great British Sewing Bee...

Palmer/Pletsch oder sowas wär ausführlicher.

(Die FBA nach burda funktioniert für mich überhaupt nicht. Ich hab meine Zweifel, das deren SBA da besser ist.)

Four Essential Small Bust Adjustments

How to Do a Small Bust Adjustment (SBA) on a Princess Seamed Bodice | Cashmerette

Here's how to do an SBA on a princess seamed bodice. Cashmerette Patterns are designed for curves in sizes 12-32 and cup sizes C-H.

blog.cashmerette.com

in beiden Fällen runterscrollen...

(Ich hab ewig keine SBA mehr irgendwo reinbringen "dürfen"

Für mich selber brauch ich eh FBA, und im Stofflädchen... ach, das gibt's schon ... 15 jahre nicht mehr? und ich hab da schon ein paar jahre vor Schließung aufgehört...

Äh, das hieß damals im Lädchen auch noch nicht FBA oder SBA - das wurd noch ordentlich Anpassung für die kleine bzw. große Büste/Brust genannt.)

Ähm, ja, könntest recht haben. (Wobei ich burda bei den Figuranpassungen eh nicht unbedingt versteh.)

Ich würd jetzt mal Vlies mir schnappen, und ein erstes probemodell ohne alles bis auf die angepasste Brustweite zusammentackern.

Wie gesagt, je nach dem, wie körperfern oder -nah und wieviel die Abflachung ausmacht, geht das schon. Es ist halt technisch nicht perfekt.

(In dem Punkt fand ich die Anpassung für die kleine Büste immer viel einfacher, als die FBA. V.a. wenn da dann mal eben 4 oder mehr Körbchengrößen dazuwachsen dürfen...)

Nein, funktioniert nicht. Zumindest nicht schön und ordentlich.

(Das kann schon mal klappen, je loser ein Schnitt konzipiert ist, desto eher, aber es bleibt 'ne Quick&dirty-Lösung)

Da muss - bei einer SBA - Weite und Länge raus. Nicht Körbchen B in 36, statt 38 Umfangsmaß, sondern Gr. 38 mit Körbchen A oder AA - die Brustausbeulung muss kleiner bis quasi ganz weg. Aber auch nur die.: Die Maße von Schulter, Oberbrust, Unterbrust, etc. bleiben ja. Es fehlt ja nur die Ausbeulung der Milchbar.)

Bei der FBA genau umgekehrt - da mus Material genau da, wo die Masse beult, dazu.

In Weite und Länge. (Allerdings im Zweifelsfall auch deutlich mehr dazu, als nur 1 oder 2 Körbchengrößen.)

Jepp.

C-Cup. So grundsätzlich...

(Und da das Cupvolumen proportional zur Unterbrustweite ist und somit mitwächst, passt in einen 50 curvy deutlich mehr als in einen hochgradirte 50 aus dem "Normal"-Größen-Spektrum.)

D-Cup passt in burda curvy i.a.R. auch noch ganz brauchbar.

(Bei F hört's dann definitiv auf. Das braucht eine FBA...)

(Arbeite mal in 'nem Nähgeschäft, das auch Nähkurse im Angebot hat. Du glaubst nicht, was es alles an Bedienkatastrophen sowohl an Nähma als auch Ovi gab und garantiert noch gibt.

Wie eins dahin gekommen ist: Ich hab irgendwann nicht mehr gefragt, die Antwort war eh immer "weiß nicht. Hab alles wie immer/nach Vorschrift gemacht". Das zu behebende Probleme sah nach allem anderem aus...)

Och, meine Ovi hat 2 kleine Markierungen auf dem Nähfuß - eine für die rechte, eine für die linke nadel. Perfekte Führung problemlos möglich.

Die Vorgänger-Ovi hatte die Markierungen seitlich am - wechselbarem - Messerschutz. Auch gut nutzbar...

Und wir reden über 2,5 bis 4 mm, die abgeschnitten werden.

Erwachsene Frau, "normale", tendentiell eher noch mädchenhafte Figur = Misses, Kurzgröße ist dann Misses petite

Und nein, Misses ist nicht für zierliche Elfchen.

Eieruhr funktioniert nicht nur in XS. Die gibt's auch in XL noch...

w sind weitere Schnitte für die vollere Figur (und 20 w ist deutlich weiter, als 20, das zieht sich durch...)

Es gibt bei - grade auch - den volleren Figuren ja durchaus die, die immer (noch) eine vergleichsweise klassische Eieruhrfigur haben - und dann die, die mehr oder weniger irgendwas zwischen Säule (ein Rundmaß von oben bis unten) über Apfel (kugelige Mitte... oft mit bemerkenswert schlanken Armen und Beinen), Birne (Hüfte!).

In der Konstruktion sind Misses Schnitte dann auf die berühmte Eieruhr und Women für den Rest (am einfachsten dürften H-Figuren/Säulen reinpassen) aufkonstruiert...

Dummerweise steht das nicht in den Maßtabellen. (Aber an der Figurine, die dazu gestellt wurde, lässt sich's erahnen.)