Beiträge von Schnägge

Hallo,

GlückSachen, Danke für deinen Beitrag #5, den hatte ich gestern Abend übersehen. Wahrscheinlich nicht nochmal aktualisiert, bevor ich geantwortet habe. Mit Beleg und Beleg feststellen bin ich nicht ganz so die Expertin (habe mich jahrelang um Belege gedrückt …), hilft also auch z.B. mir weiter!

Zitat von fifty

Wegen der eingezeichneten Knopflöcher - das Oberste und die ungefähre Position des untersten habe ich früher gern übernommen. Das Obere hat ja oft mit dem Kragen zu tun.

Wenn der Kragen einteilig ist, also ohne Kragensteg. Sonst ist ja auf jeden Fall Knopf und Knopfloch im Kragensteg und mensch ist mit der Position für den nächsten Knopf drunter etwas freier.

ABER: Wie GlückSachen schon in Beitrag #4 schrieb: Wichtig ist, wo der Brustpunkt ist. Da, also waagrecht in Höhe des Brustpunkts muss auf jeden Fall ein Knopf hin! Und da muss ein Knopf hin. Mit dem obersten und dem untersten kann mensch freier variieren und nach Geschmack – wie der Kragen aufstehen soll, wie es unten aufgehen soll …

Zitat von fifty

[…] Und unten schiebt der Beleg sich raus. Eigentlich falsch, der Beleg bleibt am Körper da, wo er sein soll, die Jacke bewegt sich weg (öffnet sich).
[…]
Wie kann ein Beleg einen Konstruktionsfehler haben? Ich lese noch mal im Hofenbitzer, kann mich da aber an nichts erinnern.

Normalerweise ist der Beleg nicht anders als das entsprechende Schnitteil in dem Bereich. Wenn es also nicht funktioniert, würde ich die Vermutung überprüfen, dass der Schnitt generell nicht passt.

Zitat von fifty

Wieso macht man in eine Knopfleiste die Knopflöcher nicht quer?

Weil ein Knopfloch immer länger bzw. breiter ist als der dazugehörige Knopf. Und weil das dann sowohl optisch als auch phyisch-materiell die Knopfleiste „sprengt“. Wenn die Enden der Knopflöcher zu dicht an den Absteppungen der Knopfleiste sitzen, ist das auf gut deutsch einfach Mist.
Mal ganz abgesehen davon, dass frau im derzeitigen historischen Zeitfenster (Stichwort „Schlankheitswahn“) ganz gerne die streckende Wirkung mitnimmt, die sich aus Knopfleiste plus senkrecht gestellten Knopflöchern ergibt. (Aber das muss dich ja nicht irritieren.)

Liebe Grüße
Schnägge

Zitat von FadenFräulein

Soweit so gut aber wie bekomme ich das zu Papier und dann in eine Datei?

Hier kommen wir an eine Stelle, die ich nicht weiß, vielleicht kannst da du mir weiterhelfen – oder andere, die diesen Thread lesen.

Du schreibst von einem eBook. Darunter würde ich „Bücher“ in mobi- oder epub-Format verstehen, die gewöhnlich mit einem eBook-Reader gelesen werden; es gibt aber auch apps für Smartphones oder Tablets oder Programme, mit denen mensch die Teile auf dem gewöhnlichen Rechner lesen kann. ABER: was geben diese Formate fürs Drucken her???

Oder sind mit der Bezeichnung eBook in diesem Zusammenhang sowieso einfach nur PDF-Dateien gemeint?
Lese ich hier öfters: „ich habe nach dem eBook von sowieso das und das genäht …“ Aber ich habe mir solche eBooks noch nie näher angesehen.

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Einstweilen, bis ich das mit den eBooks verstehe, mache ich einfach mit der Beschreibung für PDF-Dateien weiter.

Da ist die Frage, ob du es überhaupt zu Papier bringen musst, bevor du es in eine Datei bringst?

Dieser Weg würde bedeuten: möglichst gute und klare Zeichnung auf Papier (Stichwort „technische Zeichnung“ – muss es nicht in dem Sinn sein, wie ein Berufsschullehrer das vermutlich auffassen würde; aber eben maßgenau und klare Linien in möglichst gutem Kontrast zum Papier und gleichmäßiger Strichstärke), diese einscannen und den Scan in ein PDF wandeln.

Nowadays können eigentlich die meisten Scanner die Scans gleich als PDF abspeichern. Das hilft dir aber nur weiter, wenn deine Zeichnung nicht größer ist als das Format, das der Scanner scannen kann (die Zuhause-Geräte meistens A4; im CopyShop oft auch A3 oder noch größer). Mehrere Seiten in einer Datei geht.

Wie man einen qualitativ guten Scan in einer vernünftigen Dateigröße hinkriegt, gibt es ein paar Tricks, bzw. Hintergründe, die mensch dafür wissen sollte. Erkläre ich gerne. Aber ich finde den Scan eigentlich gar nicht den besten Weg …

Sinnvoller ist meiner Ansicht nach, die Schnittzeichnung gleich in einem Zeichenprogramm zu erstellen, und zwar in einem Vektorprogramm. Die „großen“ sind hier Illustrator von Adobe oder im OpenSource-Bereich Inkscape. Wer Zugriff auf CAD-Programme hat und damit umgehen kann, kommt auch weiter.
Aber auch: Corel Draw kann Vektorkurven (ist immer noch weit verbreitet). Und die „Zeichenabteilung“ – meistens heißt die dann „draw“ – der ganzen Office-Programme kann auch Vektorkurven (Word, Open Office, Libre Office …)

Dabei muss man darauf achten, dass man die Seite, auf die man zeichnet, in der richtigen Größe anlegt und die Formen, die man zeichnet auch die richtigen Maße kriegen.
Die Mütze kriegst du möglicherweise auf ein oder zwei A4-Blätter. Das wäre irgendwie benutzerfreundlich fürs Ausdrucken. Aber du kannst auch größere Formate anlegen. Da müssen die Benutzer dann eben ihrem Drucker „sagen“, dass der das bitte auf mehreren Seiten ausdrucken soll. (Dazu gibt es hier schon einiges unter dem Stichwort: Wie kriege ich meine Download-Schnitte richtig ausgedruckt?)

Liebe Grüße
Schnägge

Hallo fifty,

Knopfleiste hat ja schon GlückSachen erklärt. Kante ohne Leiste ist das, was du als „fliegenden Beleg“ bezeichnest; geht aber auch mit einfach-nur-umgeschlagen, ohne dass dafür extra ein Beleg angenäht wird.

Normalerweise „hält“ das dadurch, dass Knopflöcher und Knöpfe durch beide Lagen durch genäht sind. Das sind Fixierungspunkte genug.

Zitat von fifty

[…] Und so eine Blusenjacke kann ich nicht füttern […]

oh, da täte mir einiges zu einfallen: dünner Baumwollbatist, Futterseide; oder auch „gewöhnliches“ Viskosefutter.

Für meine Mutter zur Goldenen Hochzeit haben wir letztes Jahr gemeinsam eine Blusenjacke aus Baumwollsamt genäht, vollständig gefüttert mit Viskosefutter. Sie war sehr zufrieden mit Optik und Trageeigenschaften.

Also, kommt auf dich und deinen Oberstoff drauf an.

Zitat von fifty

Ich hatte noch eine andere Idee: Da meine Blusenjacke Weiner Nähte hat, könnte ich die mittleren Vorderteile komplett doppeln - klingt das machbar?

Ich verstehe unter „Wiener Nähten“ die, die ins Armloch gehen. Da musst du dir dann überlegen, ob es dir nicht zu viel wird, wenn du das mittlere Vorderteil oben in der kompletten Breite doppelt hast.

Mit Teilungsnähten in die Schulter geht das sehr gut, das vordere Mittelteil zu doppeln.

Zitat von fifty

[…] und dann werde ich die nächste zuschneiden. Ob ich das mit dem Doppeln da versuchen kann, weiß ich nicht, da der Stoff m.E. schmaler liegt als der andere.

Gegebenenfalls kannst du das doppelte Schnittteil innen auch aus einem anderen Stoff machen oder mit einem anderen Stoff anstückeln.

Liebe Grüße
Schnägge

Stimmt, das hatte ich vergessen, im Eifer des Erklärens, dass das Problem noch dadurch „verschärft“ wird, dass die Bänder meistens an den Enden der Nadeln abgenommen werden.

Ich stricke immer nur mit insgesamt vier Nadeln, d.h. die Maschenzahl verteilt sich auf drei Nadeln. Da habe ich mir im Lauf der Jahre ein System herausgearbeitet, wann ich wie die Maschen „umverteile“ …

Liebe Grüße
Schnägge

Hallo Fadenfräulein,

dann können wir uns die Hand reichen; so grundsätzlich interessiert mich da auch einiges. Manches weiß ich, vieles nicht. Vielleicht können wir unser jeweiliges Halbwissen zusammentragen und es ergänzt sich?

Dein Beispiel mit der Mütze gefällt mir. Gerade, weil es (wahrscheinlich) einigermaßen überschaubar ist, kann man daran einiges verstehen.

So weit ich weiß, werden Mützengrößen immer in Abhängigkeit vom Kopfumfang angegeben. Also: für soundsoviel Zentimeter Kopfumfang passt diese oder jene Mütze(ngröße).

Das heißt, du hast ein Schnittteil für die Mütze – oder auch mehrere. Dieses Schnittteil hat eine Breite, die zusammengenäht irgendwie den Kopfumfang ergibt, d.h. die Breite steht in einem Verhältnis von soundsoviel Prozent zum Kopfumfang.

Dann kannst du dir ein Raster erstellen, sagen, du gehst aus von Kopfumfangsmaßen zwischen x und y Zentimetern, und staffelst das ganze in Schritten mit z Zentimetern Abstand. Das ist vermutlich eine Mischung aus Erfahrungssache und der Dehnbarkeit und Elastizität des verwendeten Materials, wie dicht die Größen beieinander liegen müssen.

Wenn du ganz genau bist, leitest du hieraus dann auch gleich deine Materialempfehlung ab. Schlaue wissen dann, dass sie die Mütze auch in anderem Material nähen können, das aber bei der Größenauswahl evtl. berücksichtigen müssen; andere werden dich trotzdem nerven, dass der Schnitt doch überhaupt nicht passe!

Dann hat dein Mützenschnittteil auch eine Höhe.
Ist diese Höhe immer proportional gleich zur Breite? Oder bleibt die Höhe immer gleich? Oder nimmt die Höhe auch zu, aber nicht so stark wie die Breite? (Du hast ja jetzt schon Erfahrung mit unterschiedlichen Kinderköpfen … )
Du musst auf die Formel kommen, wie sich die Höhe in Abhängigkeit von der Breite ändert.

Damit wäre die Sache mit dem Mützenschnitt wahrscheinlich so weit abgekaspert und du kannst dir überlegen, ob du die verschiedenen Größen alle zusammen auf einen Bogen packen willst oder wie du es „anbieten“ willst.

Helfen diese Überlegungen weiter?

Liebe Grüße
Schnägge

Zitat von charliebrown

Bei der bandspitze habe ich das Problem, dass sie sich so auseinander zieht beim tragen, noch nicht geknackt.

Bist du sicher, dass sich dieses Auseinanderziehen erst beim Tragen ergibt?

Ganz viele haben mit der Bandspitze das Problem, dass sie jeweils auf der einen Seite des Bandes zwischen den zusammengestrickten Maschen und diesen „Zwischenmaschen“ einen Abstand kriegen und die einzelnen Fäden sich dazwischen wie so eine Leiter spannen. Hatte ich lange genug auch …

Meiner Analyse und Problembehebung nach (wenn das denn bei dir so wie bei mir ist), hängt das daran, dass die beiden zusammengestrickten Maschen auf der Nadel sich anders in den Raum erstrecken (also vor und hinter der Nadel), der Faden einen leicht veränderten Weg geht und dadurch länger wird. D.h. bei allen Maschen, die ich in der Bandspitze zusammenstricke (egal, wie herum) und den Maschen davor und danach achte ich immer peinlich genau darauf, dass die Maschen dicht an dicht sind, ohne dass die Fäden zwischen den Maschen (die auf der Rückseite den unteren Bogen der Linksmasche bilden) irgendwie zu lang werden.

Liebe Grüße
Schnägge

Ohja rightguy,

du hast so recht! Irgendwie vergisst mensch, das mit dem Untendrunter auch nochmal extra dazu zu erwähnen. Und Schuhe waren gänzlich aus dem Focus. Aber stimmt absolut!

Liebe Grüße
Schnägge

Hallo Fadenfräulein,

ist das eine Frage, die dich grundsätzlich und einfach so interessiert? Oder gibt es eine konkrete Problemstellung? Danach klingt deine Frage eher. Dann wäre es hilfreich, genaueres zu erfahren.

Also: Was hast du? Einen fertigen Schnitt? Womöglich schon in mehreren Größen?
Wo willst du damit hin? Den Schnitt in einem eBook veröffentlichen?

Liebe Grüße
Schnägge

Hallo,

oh sorry, dass das hier etwas unterging und niemand geantwortet hat. Ich hatte das gesehen und gedacht, dass es hier Leute gibt, die sich mit dem Einnähen von Stäbchen viiiieeeeel besser auskennen und dann sicherlich berufener antworten können … tz.

Ah, sehe gerade, dass Gila geantwortet hat … Sie hat wenigstens das Buch.
„Pferdebaumwolle“ würde ich dann mal dem Gefühl und dem Sinn nach weiter übersetzen zu „Roßhaareinlage“. Also eine recht steife und widerstandsfähige Einlage für den kompletten Bund. Außer der Stäbchen. Das Material gibt es immer noch, wird vor allem in der Herrenschneiderei verwendet.

Aalso: normalerweise näht mensch für Stäbchen Stofftunnel, in die die Stäbchen geschoben werden und die dann an der oberen oder unteren Öffnung mit ein paar Handstichen verschlossen werden, damit man sie zum Waschen des Kleidungsstücks herausnehmen kann.
Diese Stofftunnel können zwischen Außenstoff und Futter angebracht werden, sie können aber auch von innen gesehen auf dem Futter drauf sein, also ganz innen. Je nachdem, wie es besser passt, funktioniert (grade die Frage mit dem Waschen, ob du sie da rausnehmen musst) und dir gefällt.

Ist dieser nicht-verwendete Reif für deinen Hochzeitsrock aus Metall? Und wie eine plattgedrückte Feder, also immer so in Kringeln? Das wäre meines Wissens das „normale Material“. Aber es gibt es wohl auch aus Kunststoff.

Wenn Metall, ist das ziemlich sicher Federstahl – und das ist (wäre) ein sehr widerstandsfähiges Material, das du möglicherweise mit einem Seitenschneider nicht mehr so ohne weiteres durchgezwickt kriegst.

Und, wenn Metall, dann wirst du irgendwas über die Schnittstellen drüber machen müssen, sonst hast du da immer irgendwelche Grate, die dir deinen Stoff aufribbeln. Wenn du Metallstäbchen in der richtigen Länge kaufst (was jetzt keine Aufforderung sein soll, sondern nur eine Materialbeschreibung), dann sind die Enden immer mit so einem Kunststofflack überzogen. Hat dann auch den Vorteil, dass die Stäbchen beim Reinschieben besser durch ihre Tunnel gleiten.

Wenn dein Reif aus Kunststoffmaterial ist, geht die ganze Bearbeitung leichter, ist dann aber nicht ganz so stabil, nicht ganz so viel Stütze für den Bund.
Das hängt dann wieder davon ab, wie hoch dein Bund eigentlich ist … (oder wie breit, je nach Betrachtungsweise – also ähm: wie lang die Strecke ist, die die Stäbchen stützen müssen).

Rockfutter:
Es gibt die Methode, Oberstoff und Futter zusammenzuheften und wie eine Lage zu verarbeiten. Lynda Maynard beschreibt das z.B. auch in „Professionell Schneidern“ (das hat Doro-macht-mit hier mal besprochen).

Du kannst aber immer in einen Rock ein Futter nachträglich einnähen. Das ist sozusagen „die klassische Methode“.

Liebe Grüße
Schnägge

Zitat von Friedafröhlich

Und auf mich wirkt es einfach nur "fröhlich bunt"

Du machst das. Und wenn du jetzt keine sechs Wochen Urlaub fürs Nähen hast … – dann muss es eben anders gehen …
Wird schon.

Liebe Grüße
Schnägge

Zitat von Gila

[…] Aber ich schätze Dich nicht so ein, dass Du mit dem totalen Stilbruch - Wanderstiefel mit Rock, zum Beispiel - glücklich und selbstbewusst durch die Außenwelt stappst.

Hm, scheint mir jetzt eine etwas eingeengte Wahrnehmung der Kombination von Wanderstiefel mit Rock zu sein …

Ich denke an rightguy, der im alten Forum mal ein Rotkäppchen-Kostüm mit Dirndl (oder dirndl-ähnlichem Kleid) und Wanderschuhen gezeigt hat, ich denke an manche von meinen Kleidern und Röcken, die ich für Foto-Shooting oder Familienfeier eher mit dämlichen (also etwas „feminineren“) Stiefeln, im Alltag aber oft mit Wanderstiefeln kombiniere … das ist kein Stilbruch, sondern irgendwie ganz „normal“ (der Schnäggen-bequem-Schleim-Norm entsprechend; Basta). Und es gibt sicherlich noch viel mehr Arten, wie mensch, Mann oder Frau, Wanderstiefel und Rock kombinieren kann.

Zitat von Gila

Sjöden ist ja etwas natur-angehauchter Lagenlook...

Wenn eine „Vorliebe für leger-weite Schnitte“ und „Lagenlook“ Synonyme sind, ja.

Ansonsten würde ich mit Gudrun Sjöden noch andere Aspekte gedanklich verbinden. Z.B. folkloristische Anklänge ohne den reaktionären Ballast, der sich sonst schnell mal in die Assoziationen einschleicht. Oder eine märchenhafte Note, die auf mich weniger weltflüchtig als erzählerisch wirkt … Aber so hat wohl jede ihre persönlichen Assoziationen.

Liebe Grüße
Schnägge

Wenn die Blende dezidiert eine Knopfleiste ist, ist die halbe Breite der Knopfleiste als Knopfgröße ein gutes Maß. Sehr viel kleiner sollten die Knöpfe nicht werden. Wobei, wenn du ausgesprochen zierliche Blusenknöpfe hast – Glas, Porzellan, Perlmutt … –, also nochmal deutlich kleiner als die für Hemdenknöpfe üblichen 9 oder 10 mm, dann geht es irgendwie trotzdem.
Wenn deine Blende lediglich verstärkter Über- und Untertritt ist, ist es von der Breite der Blende her egal. Da spielt dann der Abstand zum Rand eine Rolle. Gleiche Regel wie bei der Knopfleiste: Abstand vom Knopfrand zum Stoffrand entspricht der halben Knopfbreite.

Knopflöcher werden immer quer zum Zug gearbeitet, d.h. in Jacken und Blusen grundsätzlich waagrecht,
ABER – keine Regel ohne Ausnahme: wenn die Knopflöcher in einer Knopfleiste sitzen, werden sie senkrecht gearbeitet.

Für Blusenjacke klingt waagrecht gut – vorausgesetzt, du versuchst nicht, das in eine Knopfleiste zu quetschen …

Liebe Grüße
Schnägge

Zitat von Vivi12

Muss ich sowieso nachkaufen - die innere Naht will ja auch versäubert werden. Im Laden war ich gedanklich noch nicht so weit... aber es schien genug da zu sein :-).

Falls du nicht sowieso schon gesehen hast, dass der Laden Schrägband nur in der einen Breite hat, frag, ob sie die gleich Farbe auch noch in breiter haben …

Und wie stark der Beutel an der Stelle sein sollte, wo du die Ösen dann einschlägst – wenn es denn Ösen werden – oder wie dick andersrum das maximal werden darf, da musst du glaubich sowieso noch so ein bisschen hin- und her überlegen. Ich weiß nicht, ob du für die Ösen noch Vlieseline-Verstärkung brauchst. Ein bisschen kannst du es ja nachempfinden, wenn du die Schichten einfach mal zusammen legst.

Ich finde, für einen Wäschebeutel kannst du nicht soo viel falsch machen. Wenn der nachher an seiner Aufhängung so ein bisschen wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängt – na so what … Besser, als wenn die Braut im Corsagenkleid auf einmal oben ohne dasteht.

Liebe Grüße
Schnägge

Zitat von Vivi12

Oben soll ein Zugband zum Aufhängen eingezogen werden, vermutlich mit Metallösen, ich finde, das Tunnelzüge nicht so flutschen.

Ich verstehe das so, dass du nicht nur zwei Ösen anbringst, eine in den Tunnel rein, die andere aus dem Tunnel raus, sondern in regelmäßigen Abständen rund herum und das Zugband wird immer durchgefädelt, einmal außen am Beutel vorbei, einmal innen vorbei.

Zitat von Vivi12

Nun habe ich das perfekte altrosa Schrägband gefunden, das eigentlich zum Versäubern der inneren Rundnaht gedacht war. Aber es passt so gut als Zugband, also farblich. Habt ihr eine Idee, ob und wie das klappen könnte? Ich dachte schon daran, in das Schrägband ein Nahtband einzunähen, um ihm Stabilität zu geben, weiß aber nicht, ob das reicht?

Ich finde das miteingearbeitete Nahtband eine gute Idee (also eine dritte Meinung). Das ist noch etwas stabiler, als nur das Schrägband für sich auf beiden Seiten abgesteppt. Und wenn du es wie oben nachgefragt durch relativ große Ösen fädelst, flutscht es auch gut.

Deinen Alternativvorschlag mit aufgestepptem Band verstehe ich irgendwie nicht so ganz.

Liebe Grüße
Schnägge

Danke euch beiden! (für Frage und Antwort).

Ich hatte nämlich auch überlegt, dass ich mir das entweder mal auseinanderdividieren will, wie das gehen müsste, oder eben mal nachfrage, seitdem Anne neulich beiläufig erwähnt hat, dass sie rechte und linke Socken strickt.

Liebe Grüße
Schnägge

Hallo,

fast gut und richtig verstanden.

Fang nicht mit der Hohlkreuzkorrektur an, auch wenn ich sie auch als erstes benannt hatte (und ganz unabhängig davon, ob du vielleicht ein Hohlkreuz oder vielleicht kein Hohlkreuz hast. Hauptsache, das Kleid passt nachher).

Mach erst die Korrektur dieser Schrägzüge hinten.
Eventuell kannst du im unteren Teil dieser diagonalen Linien, die du eingezeichnet hast, etwas Stoff wegnehmen. Das ist natürlich vom Schnitt etwas komplexer, insofern macht es Sinn, zuerst zu probieren, ob du hinkommst, wenn du lediglich oben zugibst, so wie du es jetzt eingezeichnet hast. Dafür musst du nur das rückwärtige Mittelteil ändern.

Wenn du im oberen Bereich des rückwärtigen Mittelteils mehr Stoff gibst, wird alles, was darunter liegt, etwas weiter nach unten rutschen. Dann sieht es mit deinen „Hohlkreuzfalten“ möglicherweise ganz anders aus, kann sein, schlimmer, kann sein, weniger. Die seitlichen Spitzen deines roten Dreiecks zeigen im Moment genau auf deine schmalste Stelle. Vielleicht wird es auch helfen, hier das rückwärtige Mittelteil etwas breiter zu machen und dir die „Hohlkreuzkorrektur“ zu sparen.

Im Vorderteil wäre mein Vorschlag, zunächst nicht das Mittelteil zu verändern, sondern die Seitenteile breiter zu machen und die Kurve anzupassen, wie du es gezeichnet hast.
Die Überlegung ist, dass bei Wiener Nähten „normalerweise“ die Naht über den Brustpunkt verläuft. Wenn es dir optisch besser gefällt, die Naht weiter nach außen zu setzen, wäre die Änderung am Mittelteil angesagt, so wie du es vorschlägst. Dafür sehe ich aber eigentlich keinen Anlass. Die „schlankere Wirkung“ kriegst du, wenn das Mittelteil schmaler ist – und das ist das, was meistens eher gewollt ist …

Ich fasse zusammen:
Rückwärtiges Mittelteil: zwischen den Schulterblättern verbreitern und verlängern, wie von dir mit den türkisfarbenen Linien eingezeichnet.
Auf Höhe der Taillenlinie etwa Weite zugeben. Wenn du diese zusätzliche Weite nachher nicht brauchst, ist es ja auch gut, aber dranschneiden geht immer schlecht.

Vorderteil: erst mal nur die seitlichen Vorderteile verändern. Dadurch wird die Nahtlinie länger. Da musst du dann sehen, ob du das mittlere Vorderteil verlängern musst oder die seitlichen Vorderteile etwas verkürzen kannst oder beides ein bisschen. Auf der einen Seite deines Bildes sieht es eher so aus und auf der anderen Seite eher anders herum. Vielleicht stehst du nicht ganz grade, vielleicht ist es nicht ganz grade genäht – oder vielleicht ist tatsächlich dein Körper nicht ganz symmetrisch; alles kein Drama …

Viel Spaß und Erfolg beim Probieren!

Liebe Grüße
Schnägge

Zitat von mucneko

[Husqvarna:] Okay, Kettensägen und Nähmaschinen. Dann sind die Motorräder zugekauft

Da würd ich mal nicht von ausgehen. Fahrräder und Nähmaschinen war jahrzehntelang die übliche Kombination. Oder dann Mofas und Nähmaschinen. Warum nicht auch ’ne stärkere Maschine?

Liebe Grüße
Schnägge

Liebe Friedafröhlich,

Gudrun Sjöden ist doch schon mal ’ne „Hausnummer“, wo sich hier viele was vorstellen können. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das was für dich ist. Und es funktioniert mit Schuhen, die für dich auch bequem sind. Finde ich …
Also ein bisschen bunt für den fröhlichen Anstups jeden Tag … Und damit du auch auf Arbeit ein bisschen bei dir selber zuhause sein kannst. Undundund …

Der etwas zu große Respekt vor der blauer-Blazer-mit-weißer-Bluse-Fraktion – hm, kann das sein, dass das mit deinem Arbeitgeber zusammenhängt? Ich finde aber die Auffassung, dass nur „echte Trendsetter“ jeden Stilbruch wagen könnten, auch nicht besser; sie ist nur in umgekehrt …

Im Endeffekt ist es so, dass du genau den Stilbruch wagen kannst – und dann hoffentlich auch wagen wirst –, der zu dir passt. Herauszufinden, was es ist, was passt, das ist ein spannender Prozess.

Die Idee von Devil's Dance finde ich als Anfang ziemlich gut. Vorausgesetzt, du kannst dir einen Rock in der Art vorstellen. Das lässt sich ja auch nochmal bürsten, was für ein Rock für den Anfang gut passt.
Aber so als „Modell“ / Grundprinzip: Ein Rock mit Charakter in einer unbunten kombinierfreudigen Farbe, die dir steht. Dazu dann Oberteile und oder Accessoires, die über Farbe froh machen.

Das wird schon!

Liebe Grüße
Schnägge

Liebe Friedafröhlich,

ich finde es total klasse, dass du diesen Thread angefangen hast!

Mit Schuhen bist du ja jetzt schonmal auf dem Weg. So, wie ich dich bisher hier kennengelernt habe, kann ich mir vorstellen, dass du bald zur Schuhpflege-Spezialistin wirst, einfach aus der Haltung heraus, schöne und gute Dinge zu schätzen und dir dann auch durch Pflege zu erhalten.

Zur Frage, was für Kleider dann die passenden sind: Überlege dir vorher genau, was für Kleider du haben willst, in welchen Kleidern du dich wohlfühlen wirst – sonst ist das ein witzloses Unterfangen, weil das Kleid zu einem dunklen Dasein im Kleiderschrank verdammt ist …

Dazu kann auch hilfreich sein, welche Kleider du gerne getragen hast, als du nicht übergewichtig warst. Ich denke, es kann gut sein, dass das immer noch die Art ist, die gut zu dir passt. Und die Frage, ob das auch funktioniert, wenn der Körper breiter ist, können Leute mit dem Blick von außen oft besser beurteilen.
Das schreibst du so deutlich nicht, ob du früher Kleider getragen hast?

Und meinst du mit „Kleid“ explizit Kleid, also einteilig? Oder können es auch Röcke sein?

Ich dachte, dass ich Kleider besser finde, weil eine da einfach gleich angezogen ist, sozusagen „auf einen Sitz“ und hatte die Befürchtung, dass ich Rock und Oberteil nicht so günstig finde wegen der deutlicheren Querteilung. Als tragbares Probeteil ist mir diesen Winter ein Wollrock sozusagen zugelaufen, ich habe ihn sehr viel an und stelle fest, dass Rock und Oberteil im Alltag praktischer ist, weil es das Wäsche- und Sauberhaltungshandling einfacher macht. Einen Rock wasche ich nicht so oft wie die Oberteile.

Hast du mal über die Bodygraph-Methode nachgedacht? Also dass du dir aus Fotos in anliegendem T-Shirt und Strumpfhose oder so, evtl. mit ein bisschen Verfremdung in der Bildbearbeitung, deinen Körper als Figurschema vorbereitest, wo du dann visuell ausprobieren kannst, ob und wie Schnitte wirken.

Und dann finde ich immer noch das Ziel „Lieblingsklamotten für jeden Tag“ ein sehr erstrebenswertes …

Liebe Grüße
Schnägge

Hallo,

so schlimm finde ich das gar nicht.

Das Rückenteil ist auf der einen Seite vom Reißverschluss auf einer anderen Höhe angenäht als auf der anderen Seite. Da wird es natürlich etwas schwierig, Passform und Sitz wirklich zu überprüfen.
Dass du dich schwer tust, einen Reißverschluss „schön“ einzunähen, kann ich nachvollziehen; ich mache nach Möglichkeit einen großen Bogen um Reißverschlüsse.
Hast du eventuell jemanden, der oder die dir helfen kann und dir die Stoffteile hinten zum Anprobieren zusammenstecken kann? Muss dann relativ dicht gesteckt werden. Aber dann brauchst du den Reißverschluss noch nicht so gleich.

„Große Falten“ kann ich drei erkennen.

Du hast hinten in der Taille Falten, wie man sie normalerweise bei einer Hohlkreuzkorrektur zusammenfaltet, wegsteckt, durch einen Abnäher (quer) eliminiert.

Du hast hinten schräge Falten von einem Punkt zwischen den Schulterblättern auf der hinteren Mitte (Reißverschluss) über deine Wiener Nähte hinweg bis zu den Seitennähten unter den Armen.
Diese Falten würdest du im Prinzip genau so wegbekommen, dass du diese Falte wegsteckst, d.h. unten seitlich ist zu weit. Eventuell ist es aber ganz gut, nicht nur durch schmaler machen unten zu verändern, sondern dort, wo die Falte am Reißverschluss „hinzeigt“ den Schnitt etwas zu vergrößern.
Also stell dir diese Falte als einen Abnäher vor, schneide deinen Schnitt (also beide Schnittteile) entlang der Mittellinie dieses gedachten Abnähers auf, rücke das oben ein klein wenig weiter auseinander und schiebe die Teile unten (d.h. natürlich seitlich) übereinander, bis die gedachten Abnäherschenkel parallel zu liegen kommen.

Und dann das Vorderteil.
Mir scheint, der Schnitt sieht den Brustpunkt tiefer vor als er bei dir liegt. Das Kleid rutscht an die Stelle, wo deine Brust Platz hat, oberhalb der Brust ist dann Stoff übrig, der sich faltet und wellt. Also musst du sehen, wie du die breiteste Stelle (die insgesamt noch etwas weiter werden darf) weiter nach oben bekommst. Das könnte damit funktionieren, dass du die vorderen Seitenteile insgesamt etwas breiter machst (mir scheint, die Naht läuft nicht über den Brustpunkt, sondern etwas weiter außen?) und die Kurve, die dieses seitliche Vorderteil oben beschreibt, mehr waagrecht ins Armloch laufen lässt, also mehr Biegung in die Kurve. Dann ist die breiteste Stelle früher / weiter oben erreicht. (Ich bin mir nicht ganz sicher; vielleicht magst du es probieren? Oder vielleicht schreiben auch noch erfahrenere.)

Liebe Grüße
Schnägge